Trockenbau: Anleitung Metall-Ständerwerk aufbauen

Trennwand aus Gipskarton – Teil 1

Ob man einen großen Raum in zwei Zimmer teilen möchte, eine Nische abtrennen will oder ein komplettes Dachgeschoss ausbaut – Leichtbauwände in Trockenbauweise sind eine Lösung, mit der man ohne viel Schmutz und Plackerei zum Ziel kommt. Die Wände aus Gipskartonplatten und Ständerwerk sind auch statisch eine problemlose Angelegenheit, denn sie belasten die Geschossdecke nur wenig und sind deshalb fast überall realisierbar. Wir zeigen Ihnen hier Schritt für Schritt, wie Sie eine Wand aus Gipsplatten selbst bauen.



Übersicht

• Trockenbau-Konstruktionen
• Metall-Ständerwerk aufbauen
• Tipp: Profile zuschneiden
• Tipp: Profile untereinander verbinden
• Ständerwerk dämmen und mit Gipskarton beplanken

Trockenbau-Konstruktionen

Das Konstruktionsprinzip einer Trockenbauwand ist sehr simpel: Ein tragendes Gerüst aus Kanthölzern oder Metallprofilen, das sogenannte Ständerwerk, bildet das Skelett der Wand. Es wird mit angeschraubten Gipsplatten beplankt, bei Bedarf mit Dämmstoff gefüllt. Soweit so einfach.

Allerdings muss man vor Baubeginn verschiedene Entscheidungen treffen. Zunächst die zwischen Metallständerwerk und Holzständerwerk. Viele Heimwerker neigen zur Verwendung von Kanthölzern, da sie es ohnehin gewohnt sind, mit Holz zu arbeiten, und auch das nötige Werkzeug dafür besitzen. Wir haben allerdings die Erfahrung gemacht, dass Metallständerwerk mit etwas Übung sehr einfach zu verarbeiten ist. Die Profile sind preisgünstig, immer maßhaltig, verziehen sich nicht und sind deutlich leichter – das ist vor allem beim Transport, aber auch bei der Handhabung während des Baus ein Vorteil.

Wie die Wand aufgebaut wird, richtet sich nach der Nutzung des abgetrennten Raums. Im einfachsten Fall, wenn keine besonderen Anforderungen an den Schallschutz bestehen, reicht eine auf beiden Seiten einlagig beplankte Wand vollkommen aus. Dazu sollten Gipsplatten mit 12,5 mm Dicke verwendet werden – sie sind hinreichend stabil. Möchte man den Schallschutz verbessern, kann man die Wände doppelt beplanken. Das erhöht auch die Stabilität, deshalb dürfen doppelt beplankte Wände auch höher werden als einfach beplankte. Eine Dämmung in der Wand, etwa aus Mineralwolle, empfiehlt sich immer. Sie trägt nicht nur weiter zum Schallschutz bei, sondern sorgt auch dafür, dass die benachbarten Räume in Sachen Heizung unabhängiger voneinander sind.

In Feuchträumen sollten grundsätzlich imprägnierte Platten zum Einsatz kommen. Man erkennt sie an der grün gefärbten Karton-Ummantelung. Wo erhöhte Anforderungen an den Brandschutz bestehen, empfehlen sich Feuerschutzplatten. Sie sind auch imprägniert erhältlich, so dass sich Feuchteschutz und Brandschutz kombinieren lassen.

Wir empfehlen, vor dem Bau von Wänden, die einer bestimmten Feuerwiderstandsklasse entsprechen sollen oder ihr nach geltenden Vorschriften im Einzelfall entsprechen müssen, immer einen Fachmann, also einen Architekten oder Bauingenieur in die Planung einzubeziehen. Man kann dabei einiges falsch machen und sollte sich deshalb anhand der konkreten Einbausituation eingehend fachlich beraten lassen.

Trockenbauwand: Metallständerwerk aufbauen

Wir zeigen hier den Bau eine einlagig beplankten Wand auf der Basis eines Metallständerwerks. Das sollte auch weniger geübten Heimwerkern gelingen. Sie beginnen damit, dass Sie den Verlauf der Wand exakt ausmessen und auf Boden, Wänden und Decke anzeichnen. Besonders wichtig ist dabei, dass die Wand später wirklich senkrecht steht. Sie sollten also mit Richtlatte und Senklot immer wieder überprüfen, ob Sie genau gemessen und angezeichnet haben.

Nach unserer Erfahrung hat sich folgendes Vorgehen bewährt: Zuerst zeichnet man den Wandverlauf am Boden an. Anschließend werden genau daran anschließend die senkrechten Markierungen an den Wänden vorgenommen. Schließlich zeichnet man von deren oberen Enden aus die Markierung an der Decke an. Nun kann man mit dem Lot überprüfen, ob Decken- und Bodenmarkierung genau übereinander liegen. Gegebenenfalls muss man korrigieren, darf dann aber nicht mit den verschiedenen Markierungslinien durcheinander geraten.

  

Ist der Verlauf angezeichnet, versehen Sie die Boden- und Deckenprofile – man nennt sie UW-Profile – mit selbstklebenden Dichtbändern, die ebenfalls beim Anbieter der Profile erhältlich sind. Sie werden nun an Boden und Decke befestigt. Womit das geschieht, hängt vom entsprechenden Baustoff ab. Sie können hier Nagel- oder Schraubdübel verwenden, bei Gipskartondecken auch Hohlraumdübel, auf massiven Holzböden kann direkt geschraubt werden.

Anschließend schneidet man die an der Wand anschließenden senkrechten Profile – sie heißen CW-Profile – auf Wandhöhe minus 10 bis 15 mm zu, versieht sie ebenfalls mit Dichtbändern, stellt sie in die UW-Profile und befestigt sie an der Wand. Die Profile sollten dort an mindestens drei Punkten fixiert werden, die weniger als 100 cm auseinander liegen.




Nun können Sie nacheinander die weiteren CW-Profile in die Wand stellen. Die offene Seite zeigt dabei immer in die Richtung, in die Sie von der Anschlusswand weg arbeiten. Der Abstand der Profile untereinander richtet sich nach der Plattenbreite, da die Platten auf den Profilen aneinander stoßen sollen. Sind die Platten beispielsweise 1250 mm breit, beträgt der Profilabstand eine halbe Plattenbreite, also 625 mm. Gemessen wird beim ersten freistehenden Profil von der Anschlusswand bis zur senkrechten Mittelachse des Profils, bei den weiteren Profilen von Mittelachse zu Mittelachse.





  

Eine Besonderheit ergibt sich bei Türöffnungen. Hier muss sowohl der Profilabstand erhalten bleiben als auch die davon in aller Regel abweichende Weite der Öffnung (das Rohbaumaß) berücksichtigt werden. Die erreicht man folgendermaßen. Die Breite der Türöffnung wird mit durchgehenden senkrechten Profilen markiert. Das können normale CW-Profile sein, bei Wandhöhen über 2,60 m und größeren Türweiten sollten Sie stärkere Aussteifungsprofile, sogenannte UA-Profile verwenden. Die UA-Profile erlauben auch die Montage schwererer Türen mit mehr als 25 kg Gewicht. Auf diese senkrechten Profile wird vor dem Aufstellen ein waagerechtes Türsturzprofil gesteckt und zwar mit der offenen Seite nach oben. Die beiden Profile, die die Türpfosten bilden, stehen nicht frei in den UW-Profilen, sondern werden mit zugehörigen Steckwinkeln an Boden und Decke verdübelt. Stehen die Pfosten, wird das Sturzprofil in der benötigten Höhe mit Klebestreifen fixiert, die es bis zum Anschrauben der Gipsplatten an Ort und Stelle halten.

Praktisch und materialsparend ist es, wenn einer der Pfosten im Regelabstand (in unserem Beispiel oben waren das 625 mm) zum benachbarten CW-Profil steht. Den nächsten Abstand erhält man mit einem kurzen Profilstück, das zwischen Sturzprofil und Deckenprofil wieder im Abstand von 625 mm eingestellt wird, dann folgt von diesem kurzen Stück in 625 mm Abstand das nächste CW-Profil nach dem zweiten Türpfosten. Im Bild ist das gut zu erkennen.

Ständerwerk dämmen und mit Gipskarton beplanken

Wie Sie das fertig aufgebaute Metallständerwerk mit Gipskartonplatten und einer Mineralwolle-Dämmung versehen, erfahren Sie im zweiten Teil: Trockenbauwand: Beplankung mit Gipskarton. [ha]


Fotos: Knauf (8), wolfcraft (2), djd/Knauf Bauprodukte (1)